- Radio Frecuencia (RF) año: 1937 Nitidez: de pena

Es por donde las teles reciben todos los canales de la antena por lo que la consola se añade como un canal analogico mas que hay que buscar (ATV)

Intentad no usarlo nunca, Master System2, Spectrum y Atari 2600 tienen mods.

 - Video compuesto (AV) año: 1950 Nitidez: mala

La señal de video viaja en el cable amarillo, El audio en los rojo y blanco.

La nitidez siempre será mala aunque le pongamos adaptador a euroconector

No aconsejo usarlo en ninguna consola, modificar la N64 cuesta unos 70€, la NES y famicom 200€.

- S-Video Nitidez: regular

La luminosidad viaja en un hilo y el colorido en otro, tampoco tiene audio, los americanos lo usan mas que nosotros por que no tienen euroconector.

Hay mods para Spectrum y 2600 pero son complicados.

 - RGB (Red Green Blue) Año: 1978 Nitidez: buena

Los tres colores viajan en hilos distintos, acaba en euroconector (SCART),

Si tu TV tiene dos euroconectores seguramente uno será RGB y el otro no.

La mayoría de ladrones de euroconector quitan calidad dejando AV. 

Podéis usar en: Xbox, playstation 2 y WII pero mejor componentes.

Aconsejo usar en: Play1, Master system1, Mega drive, Super Nintendo, Gamecube, Saturn, Dreamcast, Turbo Grafx, PC-Engine y Turbo Express. Modificandolas: Master System2 y N64.

- VGA Año :1988 Nitidez: Muy buena

Colores separados, perfecto para monitores aunque hay TV que lo tienen.

 - HDMI/DVI Año: 1999 Nitidez: Perfecta
La información de audio y vídeo  viaja en formato digital.

Si conectais una consola HDMI a un monitor DVI no podreis ver peliculas DVD.

Usadla siempre que podaís, si la TV tiene pocos poned conmutadores.

En el mundo existen 3 estándares (regiones) de televisión analógica en color:

- NTSC: inventado en EEUU (1954) 

- SECAM: inventado en Francia (1959)

- PAL: inventado en alemánia (1963)

NTSC (JAP y USA):

486 Lineas visibles, Es como se diseñaron las consolas japonesas y americanas

30 Fotogramas por segundo 110V 60HZ.

Nuestras TV suelen admitirlo, si se ve en blanco y negro usad cable RGB.

PAL/SECAM (Europa):

576 Lineas visibles, aplastaron la imagen dejando dos bandas negras.

25 Fotogramas por segundo 220V 50HZ. Algunas consolas se ralentizaron

 - Destornilladores para abrir cartuchos y consolas.

   2€ unidad.

Excepto los de Master System los cartuchos suelen tener tornillos especiales por lo que necesitaremos: Gamebit grande para Mega Drive, triwing para Game Boy advance y gamebit pequeño para el resto.

El primer paso es desmontar el cartucho con el destornillador adecuado.

Es preferible pagar dos euros que hacer inventos.

Conviene tener un cacharrito o iman para las piezas y tornillos.

  Después frotaremos con una goma de borrar (preferiblemente de boligráfo)

Jamás usaremos papel de lija, Si estuviese oxidado podrémos usar pulimento líquido o limpiador de vitrocerámicas.

Por último limpiaremos con limpiacontactos o alcohol isopropílico y un trapo.

El alcohol deja un residuo invisible por lo que no es aconsejable (si no disponeís de otra cosa frotad despues con un trapo)

Para limpiar los plásticos Nintendo yo utilizo Volvone (amoniaco perfumado) ya que da buen resultado sin dañar las pegatinas ni los logos (mínima cantidad)

Los Sega y otros plásticos negros los limpio con limpiacristales multiuso.

También uso el lavavajillas con el programa mas económico y largo (mas frio).

Los contactos de la placa y las gómas (zonas negras)  debemos frotarlas con Limpiacontactos o alcohol isopropílico.

Algunos plásticos cambian de color cuando les da el sol (rayos UV), podemos revertirlo de la siguiente forma:

1- Debemos desmontar el aparato hasta que sólo queden los plásticos a decolorar, si están demasiado oscuros yo los desecho por ser quebradizos.

2- Mezclaremos en un cacharrito 3/4 partes de agua oxigenada en gel de 30 ó 40 volúmenes (peluquería) con 1/4 parte de agua oxigenada normal, lo batiremos bien y esperaremos 5 minutos.

Tened cuidado con la ropa y demás objetos de la casa 

3- lavaremos las piezas con agua y jabón o en el lavavajillas, cuando estén secas untaremos la mezcla con una brocha de pintor toda la zona a decolorar, 

4- Dejaremos las piezas todo el día al sol (nublado tarda mucho), si no ha recuperado su color repetiremos desde el paso 2.

5- Al alcanzar el tono deseado limpiaremos las carcasas con agua y jabón y montaremos el aparato para poderlo usar.

El color final suele ser similar al original.

Si tenemos una pieza rota la pegaremos con cianoacrilato, el mas conocido es el Loctite, pero hay mas marcas.

Si se trata de un pilar introduciremos un poco su tornillo para mayor comodidad.

Colocaremos la pieza en su sito y marcaremos su posición correcta con un indeleble fino.

Untaremos una de las dos partes, lo colocaremos bien y añadiremos un poco mas alrededor, para endurecer usaremos acelerador (tienda RC) o levadura.

Es interesante tener acetona a mano por si tenemos que limpiar.

No es conveniente soladar sin antes preestañar los elementos

Preestañaremos cada parte con el soldador en una mano y el estaño en la otra.

Ahora soldar es múcho mas fácil, es interesante que algo sujete la pieza.

En este gráfico podeís ver como hacerlo.

Si soldaís la pata de un chip con un soldador con demasiada potencia podéis dañarlo.

Antiguamente los alimentadores estaban hechos con un pesado transformador, y el voltaje fluctuaba dependiendo del consumo, si se producia un cortocircuito salian ardiendo, así son los alimentadores que traían de serie las consolas retro.

Los alimentadores modernos son conmutados (ligeros) tienen mas potencia en menos espacio y suelen ser cortocircuitables (mas seguros). 

Hay tres datos que debemos tener en cuenta:

- Voltios: muchas consolas retro usan 9V, no ha de ser exacto (8-10V). Mas las dañará.

- Miliamperios: Como minimo debe tener lo que consuma la consola si tiene mas mejor.

- Polaridad: puede tener el positivo dentro - C +, el negativo dentro + C - , o ser de corriente alterna, si nos equivocamos podemos quemar la consola.

Los alimentadores multivoltaje pueden sacarnos de un apuro pero es fácil confundirse, en voltaje o polaridad, el precio del error es ver salir humo de nuestra consola, el peligro aumenta si un día lo cogemos prestado para otro aparato.